Penetrazione degli ingredienti cosmetici

[tagliar]

Io intendevo dire che il contenuto delle vescicole potrebbe essere conservato perché chi produce questi liposomi potrebbe a sua volta comprare da altri la soluzione da includere, che quindi sarebbe conservata, oppure preparare tale soluzioni in volumi che non vengono utilizzati tutti e subito, quindi il conservante ci vuole.

[Lindy13]

Grazie Tagliar, forse mi sfugge qualcosa...

Quindi, di fatto, l'unico caso in cui potrebbero non esserci dei conservanti all'interno delle vescicolette liposomiche è quando queste soluzioni vengono preparate in piccoli volumi da utilizzare tutti e subito.

Ma quando può accadere una cosa del genere?
Per quanto piccoli i volumi di soluzioni preparate, dovranno pur essere commercializzate/distribuite, e quindi è sottinteso che il conservante ci debba essere sempre...

.. salvo qualche fortunato caso di chi lavora in laboratorio e - sempre che tecnicamente si possa fare - può prepararsi piccolissime quantità per l'uso personale...!!

.. ma allora aggiungo: quanto dura il liquido degli attivi non conservati all'interno delle vescicole? Quanto la crema che lo contiene? Perché? Il conservante gli fa da "scudo"..

Che caos.. se rinascessi mi piacerebbe fare chimica pura all'Uni..

[tagliar]

Non è questione di piccole o grandi quantità: se io industrialmente riesco a produrre 100 kg di liposomi al giorno è ok, se per farne 100 kg ci impiego una settimana e, magari, per esigenze produttive preparo una volta sola la soluzione da inglobare nelle sferette, capisci che forse è meglio che la conservi per evitare di arrivare a fine settimana con un prodotto non più fresco.

[Lindy13]

Ok, grazie.

Vabbè', almeno siamo consapevoli - salvo dichiarazioni specifiche dei produttori - che è quasi impossibile arrivare a sapere se le nostre sferette/vescicole contengano o meno conservanti che poi faremo penetrare insieme ai liposomi.

Peccato, io di solito vedo il bicchiere "mezzo pieno", ma in questo caso non me la sento!

[Akira]

La penetrazione degli ingredienti cosmetici è più facile sulla pelle calda o fredda?
Spiego meglio: prima di applicare la crema mi lavo con acqua fredda o calda?
A naso direi calda... Corretto?

[Lola]

Calda. allarghi i pori e i capillari, quindi la penetrazione è maggiore.

[angela76]

Tiro su questo topic per chiedervi quanto tempo serve al prodotto applicato per agire sulla pelle;
È una domanda un po’ stupida, lo so, il tempo di assorbimento dipende da innumerevoli fattori, oggettivi e soggettivi ma, per fare un esempio: cena fuori con relativa preparazione, siero, crema, contorno occhi, trucco o non trucco. Dopo 2-3 ore rientro a casa, eventualmente mi strucco, poi mi lavo il viso o mi faccio una doccia e riapplico sieri e creme varie per la notte.
Ha avuto senso prepararminprima di uscire o ho solamente sprecato dei prodotti?
Ci sono sieri o creme che dopo un paio d’ore hanno già svolto almeno la maggior parte del loro lavoro o, in casi del genere, è meglio usare solo un prodotto leggero ed economico?
Forse ho sbagliato post, ma ho cercato in lungo e in largo e questo topic mi sembrava il più adatto alla mia domanda.
Se non va bene chiedo scusa

[Lola]

Non è dato di sapere. Nessuno lo sa nemmeno chi produce. Dipende tantissimo dallo stato dell'epidermide, una pelle rovinata e disseccata assorbirà tutto molto velocemente perchè la barriera non c'è, una pelle sana con una barriera molto efficiente magari farà più resistenza. Su nononsensecosmethic c'è un articolo interessantissimo al proposito che ti linko: http://www.nononsensecosmethic.org/che- ... -la-pelle/

In ogni caso io tre ore senza trattamenti non ci starei

[angela76]

Grazie!
E scusa per l’OT

[Laura]

Invece io penso che se già al mattino si è trattata la pelle, per un'uscita farei solo detersione ed eventuale trucco, un velo velo di idratante basico se non si mettesse il fondotinta e si sentisse la pelle tirare; poi la sera tratterei con routine serale. Penso questo perchè nel mio caso la pelle non è felice con tanti prodotti applicati, appare più stanca.

[Lola]

Sì intendevo la stessa cosa, non starei tre ore senza crema e siero ad esempio, ovvio che non metterei due volte un'eventuale fluido all'acido glicolico o alla vitamina C.

[Nikumaroro]

Tiro su questo topic su gentile suggerimento di Laura per riassumere qui alcune osservazioni interessanti espresse nel progetto Super lightening face serum relativamente all'effettiva efficacia di alcuni attivi cosmetici. In questo contesto si è scritto in primis con riferimento alla funzionalità antimacchia e in modo allargato anche con riferimento alla funzionalità in generale.

- il bakuchiol (vitamina A - sotituto vegetale del retinolo) è anche schiarente
- la niacinamide svolge anche funzionalità antimacchia se usata almeno al 5%
- i polidrossiacidi (lattobionico, maltobionico, gluconolattone), oltre ad esfoliare davvero minimamente e a portare nel tempo ad un bell'effetto glow, sono anche molto utili come antiossidanti ed idratanti/ricostituenti di barriera (però non sono compatibili con la niacinamide).
- l'acido azelaico, che non esfolia per niente, non è irritante, e funziona più che discretamente bene sulle iperpigmentazioni (e parlo di acido azelaico, non azeloglicina). Come dose, almeno al 10%. Bisogna pensare un attimo a come scioglierlo, lì servono glicoli in dosi medio-alte e un atto di fede, però è eccellente.
- un attivo poco conosciuto, ma decisamente interessante: l'EUK 134. Non si trova come materia prima, quindi va preso già pronto È compatibile con tutto tranne che con gli acidi.
- il meccanismo dell'acido kojico (diverso da quello dell'arbutina) è misurabile in vitro con la inibizione della tyrosinase, ma se in vitro si verifica una riduzione del 50% poi in vivo magari risulta, si e no, del 3%
- i peptidi sono molto buoni come idratanti. Se i peptidi non servono a nulla, se non a idratare, visto che sono molecole costituite da aminoacidi, uno acquista solo la lisina, prolina, arginina e glicina, costano pochissimo e si risparmiano un botto di soldi.
- tretinoina, seppur richieda molta accortezza, fa mezzi miracoli.
- uno studio scientifico, se non ricordo male, è a favore del tè verde.
- amminoacidi: sono anche ottimi come ricostituenti di barriera, che va sempre bene. Anche qualcuno tra alanina, serina, valina, isoleucina, istidina, fenilalanina sarebbe interessante da prendere in considerazione. Ma non so se i nostri fornitori li hanno, e alcuni di questi possono avere odore poco gradevole, quell'odore umidiccio simil cane bagnato. Però in una crema è dura inserirli. Nei sieri vanno bene, perchè andiamo di xanthan e siamo a posto, ma il carbomer non regge volentieri gli amminoacidi.
- acido ascorbico: Ma collagenico per collagenico, perchè non usare direttamente l'ascorbico, la cui attività collagenica è documentata? Ce l'ha solo The Ordinary. E' l'unico che si scioglie. Gli altri non si sciolgono manco se preghi . C'è il siero di Daniela, oppure c'è la mia maniera: quantitativo al momento (c'è il dosatore dentro) nel palmo della mano e qualche goccia d'acqua (io ho fatto le prove, lo uso da tantissimi anni. Un prodotto circa al 25% è una dose rasa e circa 16 gocce d'acqua. Il pH lo lasciamo così come sta, perchè non avendo altri carrier, tipo glicoli, meglio avere un pH più basso (che comunque per l'ascorbico è 3.2-3.5 quello massimo). E' da ricordare poi che l'ascorbico non esfolia, si può usare 365 gg l'anno, anche sotto il sole.100% L-Ascorbic Acid. E' l'unica polvere micronizzata, si scioglie istantaneamente da sola appena vede una goccia d'acqua, non è come gli altri che si trovano in commercio, che sono sempre in cristalli, più o meno grossi, e impiegano una vita a sciogliersi. Pure quello di Vernile ha una granulometria molto grossa, non si scioglie per nulla facilmente.

attivi segnalati come non efficaci:
allantoina
argirelina
arbutina
peptidi niente effetti antiage, solo effetto idratante
forme stabili di vitamina c

Con questo riassunto spero di fornire un utile spunto per proseguire la discussione sui "nostri attivi promossi" (utili alla pelle e al portafoglio)

[NickAngel97]

Davvero ho scritto "UKE 134"? Niku, potresti per favore correggere l'orrore che ho scritto? EUK 134

Ps: Io il bakuchiol lo inserisco nella lista "cose che non servono a niente e sono pure allergizzanti".

Ps. II : il tè verde dovrebbe, sulla carta, funzionare anche come astringente/ seboregolatore. In pratica non si sa. Il principio invece antiossidante del tè verde è l'epigallocatechingallato (Unisooth EG- 28, ce l'ha GC).

[Nikumaroro]

Fatto.
Ma come antiossidante l'epigalloeccetera può creare sinergia col tocoferolo e vale la pena di averlo oppure sono equivalenti?

[NickAngel97]

No. L'EGCG è un antiossidante idro, ed è liquido. Non è male, ma l'antiossidante per eccellenza è l'acido L-ascorbico. E' un po' come il Q-10 (che invece è lipo), il suo lavoro lo potrebbe fare abbastanza discretamente, ma non ha termine di paragone con l'ascorbico.

[Laura]

Mmmmh, sono perplessa, io pensavo voleste parlare/chiarire meccanismi d'azione, non elencare attivi che si reputano efficaci.
Queste informazioni andrebbero messe nel topic di ogni ingrediente.

[Nikumaroro]

Premesso che se non ritieni corretto quello che abbiamo postato non c'è nessun problema se cancelli tutto, voi che avete preparazione ed esperienza non potreste aiutarci a creare un topic relativo all'efficacia degli attivi?
Cerco di spiegarmi meglio, supponiamo che io voglia creare una crema idratante.
Vado a vedere le ricette promosse e studio gli attivi idratanti. Nelle ricette promosse c'è l'allantoina, che abbiamo scoperto non essere efficace. Vado a vedere il topic dell'allantoina e trovo molte informazioni sulla sua solubilità ma nulla sul fatto che potrei tranquillamente ometterla. Quindi, poichè sta nelle ricette promosse, suppongo che serva.
Se invece, partendo da una prospettiva diversa, ci fosse un topic in cui si scambiano informazioni sugli attivi idratanti migliori e peggiori, sull'effetto cappottino di alcuni idratanti, su quelli che idratano in profondità e quelli che idratano in superficie, avrei maggior consapevolezza nel scegliere le sostanze più funzionali per il risultato che voglio ottenere.

[Lola]

Se vuoi ti faccio un riassunto io: gli ingredienti che funzionano perchè lo dicono tantissimi studi sono pochissimi, e di questi quelli che funzionano e lo vedi proprio sono uno - il sodio lattato. Però in compenso ogni volta che ti fai un prodotto e ci metti il mondo stai dando il meglio che c'è alla tua pelle, che sarà sempre al massimo delle sue possibilità. Ma ahimè non ringiovanirai nè arresterai lo scorrere del tempo, puoi usare qualsiasi cosa che le rughe vengono lo stesso e peggiorano lo stesso e non ci sono santi.

[NickAngel97]

Se vuoi ti faccio un riassunto io: gli ingredienti che funzionano perchè lo dicono tantissimi studi sono pochissimi, e di questi quelli che funzionano e lo vedi proprio sono uno - il sodio lattato.

Devo dissentire in parte, Capa. Anche i risultati da retinoidi si vedono chiaramente, e da alfaidrossiacidi. Anche l'ascorbico porta risultati evidenti come schiarente Ovviamente, bisogna ricordare un altro passaggio fondamentale, la base di tutto: la protezione solare.

[Lola]

Va bene, te lo concedo
E' tutta roba che non uso